Трасса №73
Полоска асфальта, гравия или просто вытоптанная людьми линия, связывающая определенные участки, города, селения или территории. Вот, что такое дорога. Дороги бывают разные. Бывают дороги асфальтированные, каменные или просто грунтовые. А бывают дороги серые, ничем не примечательные, как жизнь провинциального домоседа. А еще есть такие, что не проехаться по ним было бы весьма не простительно, даже если поездка эта обошлась вам в кругленькую сумму. Ведь путешествие по таким дорогам и те впечатления, которые вы испытываете в процессе, остаются в памяти на долгие-долгие годы, а то и на всю жизнь. Но, все таки каждая дорога, какой бы она не была играет определенную роль в жизнедеятельности человека и каждая дорога по своему важная, ведь не даром ее строили или упорно протаптывали.
И вот, Новая Зеландия с ее прекрасными дорогами. Они здесь, как и везде, разные, но в основном качественные. Есть направления по которым передвигаться скучно и не интересно, но есть и такие маршруты, которые врезаются в память и по которым хочется ехать и ехать, забывая обо всем, кроме дороги. Особенно красивенные пейзажи и прекрасные виды открываются в Южных Альпах. Мы их видели, находясь на Западном побережье, также когда пересекали Южные Альпы через перевал Хааст или по дороге к Милфорд-Саунду. Но прекрасное не имеет предельной черты и этим прекрасным хочется любоваться снова и снова, даже невзирая на трудности и опасности. И теперь находясь в Крайстчерче, мы решили еще раз пересечь эту красивейшую горную гряду, но только на сей раз по самой ее серединке, преодолев самые высокие перевалы. А, чтобы пересечь Южные Альпы через перевалы Артура и Портерс нужно ехать по трассе государственного значения №73. Эту извивающуюся как огромная анаконда дорогу, еще называют Великий альпийский путь и она играет огромную роль в жизни Южного острова. Ведь это очень важное транспортное звено, которое связывает Восточное и Западное побережье. Правда хоть путешествовать по этой дороге интересно и увлекательно, но без преувеличения довольно опасно, особенно зимой, так как дорожное покрытие часто укрывается снегом и льдом. Но как бы там ни было с этим экономическим и стратегическим значением Альпийского тракта, нас в данной ситуации больше всего интересует ее туристическое направление. Хотя и туризм ныне очень важная часть экономики, а иногда именно туристическая сфера является основной бюджетообразующей многих стран мира. А в новозеландском хозяйстве эту самую туристическую сферу и переоценить сложно.
На щите трасса №73 обозначается SH 73. Это двухполосная дорога, за исключением небольшого четырехполосного участка в городской черте Крайстчерча. Дальше на всем протяжении трасса №73 имеет две полосы, по одной в каждую сторону. Она берет свое начало в самом Крайстчерче, где современная развязка с мостами и кольцевая с красивыми клумбами и цветами и идет на запад, а там на западе, на пересечении Кумара, за каких-то 11 километров южнее Греймута вливается в уже известную нам трассу №6. Но если быть точным и полистать разные справочники и Википедии, то они говорят, что трасса №73 берет свое начало с Западного побережья. Но так как мы находились в Крайстчерче, то и путешествовать по дороге №73 мы и начали с востока на запад, а не наоборот. Пускай нас за это простят.
Трассу №73 начали строить в 1864-ом году, когда разведали проход через Альпы на Западное побережье. А отыскал его сын провинциального инспектора Кентербери Эдварда Добсона Артур Дадли Добсон. Но перед тем, о существовании прохода ему сообщили маори, которые долгие годы шастали между этих гор в поисках нефрита, дичи и в торговых целях. А так как 1864-ый год был годом начала золотой лихорадки на Западном побережье, то вопрос о строительстве дороги стал остро. Поначалу дорогу строили для конных повозок, используя кирки, лопаты, тачки и телеги, запряженные двумя лошадями, при этом многие гибли из-за частых разливов рек. Но ее построили и в довольно сжатые, как по тем временам строки, в 1866-ом году. Немного позже, в 1890-ом году начали строить железную дорогу. Ее пришлось строить значительно дольше, до 1923-го года. Ведь поезд это не телега, к тому же надо было врубаться в скалы, чтобы построить тоннель в районе селения Отира. Его начали строить в 1907-ом году. Правда строительство иногда прекращалось, а стоимость увеличивалась, и люди гибли. Но правительство настаивало и наконец, в 1923-ем году, тоннель Отира прорубили. Он получился большой и длинный, аж целых восемь с половиной километров и таких длиннющих железнодорожных тоннелей не оказалось тогда во всей огромной Британской империи.
Но оставим в покое туманное прошлое и переместимся в самый большой город Южного острова Крайстчерч, вернее на его околицы. А там, сразу же за Крайстчерчем начинается Кентерберийская равнина. Она берет начало у берегов Тихого океана и тянется до самого подножья Альп. Расстояние, в общем-то, небольшое каких-то километров 70, во всяком случае такая среднестатистическая ширина равнины. Ну а длина, если уж вспомнили ширину, намного больше-240 километров с севера на юг. Эту равнину европейцы начали заселять еще в пятидесятых годах девятнадцатого века. Климат здесь был хороший, лето жаркое, влажность низкая, а поля обширные и такие климатические условия благоприятствовали разведению овец. Особенно начали пользоваться успехом, завезенные с Австралии, овцы-мериносы. Ведь эта, выведенная когда-то в Испании порода, прекрасно приспосабливалась к суровым условиям, мало ела, хорошо переносила резкие колебания температуры, особенно засуху, давала много шерсти и мяса, но не любила повышенной влажности, которой в Кентерберийской равнине и не было. За многие десятилетия трудолюбивые переселенцы расчистили поля построили дома, фермы и города, проложили дороги. И сейчас это цветущая, богатая земля, приносит доход и процветание потомкам и удовольствие от созерцания многочисленным туристам.
Но мотор гудит, а колеса вертятся. И вот давно уже позади остались улицы промышленного Сокберна, а впереди перед нами лежит прямой как стрела путь через города и поселки этой же самой Кентерберийской равнины. На десятки километров сплошной чередой тянуться поля, пастбища, живые заборы-изгороди и фермы, но никаких гор не видно. Хотя по мере продвижения на запад, они с начало как-то сдержано, а потом все больше и больше дают о себе знать. Чистый воздух становится еще чище, а сами горы как будто возникают с этого чистейшего горного воздуха. Они где-то там далеко, на самой линии горизонта и в пасмурную погоду их не видно. Их тела как бы растворяются на фоне серых туч и свинцовых облаков. Но когда занавес на небе приоткрывается и солнце начинает заливать своими лучами равнину, горы проявляются, становятся выразительными, бело-голубыми и как будто обсыпанные сахарным песком. С каждым километром они все нарастают и нарастают. И вот, уже за Спрингфилдом горы подымаются перед нами могучей стеной. Еще вокруг равнина, ровные как поля для гольфа луга и пастбища, домики и деревья стоят не на горных склонах, а на ровной земле, а уже здесь, прямо над тобой горы-могучие, непроходимые, величественные, подавляющие свей мощью и ты перед этими всесокрушающими исполинами чувствуешь себя маленькой букашкой, крохотным существом. Как будто сейчас они навалятся на тебя всей своей неодолимою тяжестью и раздавят как муравя, и никто даже не заметит твоего существования.
Кажется, что уже все, мы достигли этих могучих гор, ведь они близко, они рядом, прямо над нами. Но нет. Выскочив из Спрингфилда, нам еще приходится немножко по пилить, чтобы достичь этих недостижимых гор, хотя они совсем рядом. Мы переезжаем обмелевшую реку и вдруг за поворотом, как-то совсем неожиданно попадаем в царство гор. Теперь они везде, куда не взгляни вокруг горные вершины, а полоса асфальта, извивается между этими вершинами и медленно, но неуклонно начинает подыматься вверх. Горы уже не бело-голубые и совсем не сахарные, а желто-зеленые, как будто одетые в защитный военный камуфляж. И вот дорога резко делает крутой подъем, а это по всей видимости, восхождение на перевал Портерс-самый высокий горный перевал на Южном острове. Его высота составляет 939 метров над уровнем моря и он на 19 метров выше перевала Артура. Но перевал Портерс не считается альпийским перевалом, поэтому пальму первенства в Альпах все таки держит перевал Артура. Название же свое перевал Портерс получил в честь братьев Портер-местных фермеров, живших невдалеке. Говорят, что с перевала Кентерберийская равнина видна как на ладони. Возможно. Правда с дороги ее вообще не видно, разве что подняться на какую-то близлежащую вершину.
А дальше снова горы вокруг. Дорога петляет, иногда делает крутые виражи, пересекает горные речушки, проходит по берегах полноводных озер и обмелевших рек, то подымается в гору, то опускается в низ и неуклонно приближается к самому высокому альпийскому перевалу. И вот, наконец-то он, проход Артура-место очень влажное. Количество осадков в году здесь огромное. Льет часто и как из ведра. Бывает, что и до семи тысяч миллиметров доходит. И температура особо не радует. Зимой морозы бывают и снег, а дорога льдом покрывается. Помимо того, что перевал Артура самый высокий перевал, он еще и самый красивый и тянется почти что на пол километра (446 метров). Здесь же и поселок Артур-Пасс, и железка, где делает остановку трансальпийский экспресс, и отправной пункт для путешествия по такому красивому, но и чрезвычайно опасному национальному парку Артур-Пасс, со скалистыми горами, почти что вертикальными подъемами, густым кустарником и падающими со ста метровой высоты водами водопада Панчбоул. Чтобы его созерцать не нужно углубляться в чащу лесную, а просто остановиться на стоянке у дороги за поселком и полюбоваться ниспадающим потоком. Но только далеко от автомобиля отходить не следует, тем более оставлять его открытым и без присмотра, а то своих вещей вы можете не досчитаться. А все потому, что воры и воруют они без разбора. Но не спешите нарекать на людей, люди здесь не воруют, а воруют братья наши меньшие. И главный вор попугай кеа. Тот тащит все подряд.
Между проходом Артура и маленьким селением Отира, название которого переводится как место путешественника, оползни грунта и камнепады часто засыпали дорогу, а следовательно дорогу перекрывали и движение прекращали. Это создавало большие неудобства и приводило к экономическим потерям. Поэтому в 1999-ом году был построен мост-виадук. Виадук Отира получился большой, красивый и безопасный. Его длина составила 440 метров, а ширина проезжей части 8 метров. Сам же мост возвышается над грунтом на высоте 35 метров. А еще на его строительство вбухали 25 миллионов долларов, но он того стоит.
Дальше за перевалом и виадуком Отира дорога проходит по глубокому ущелью, среди чарующего горного пейзажа. Здесь природа дышит полной грудью. В связи с влажным климатом она зеленая и пышная, а горы, покрытые изумрудной пеленой, очень красивые, значительно красивее чем с восточной стороны. Такое впечатлительное путешествие длится примерно часа полтора. Дорога неуклонно идет вниз и вот уже и конечная цель нашего путешествия махонький городок Кумара. Когда-то, в период золотой лихорадки это было довольно крупное селение. В городе была больница, пожарная команда, магазины, 50 пабов и проживало 4220 человек. Но все прошло и золото исчезло, и ныне это небольшой поселок в котором больше трехсот жителей не насчитаешь. Правда чем знаменит городок, так это тем, что когда-то здесь родился видный политический деятель и премьер-министра Новой Зеландии Ричард Седдон. А еще немного дальше за поселком и кольцевая, а это конечная цель нашего путешествия.